Основные ошибки строительства каркасных деревянных домов


Древесина как материал для строительства использовался нашими предками очень давно. Это связано с множеством плюсов древесины: естественным воздухообменом, доступностью и простотой использования этого материала, долговечностью и прекрасными эстетическими свойствами. В 21 веке люди все чаще стали строить дома из дерева. Есть масса вариантов деревянных домов: из рубленого или оцилиндрованного бревна, из пиленого или строганного бруса, из профилированного или клееного бруса, из двойного или минибруса. Но есть еще один вариант, который, конечно, не в полной мере является строительством из дерева – это деревянные каркасные дома. Чтобы построить каркасный дом, необходима не только древесина, но и различные строительные пленки и мембраны.

Типы стен в каркасном доме и назначение перегородок

Каркасные дома завоевали популярность своими ключевыми особенностями, в том числе надежностью и простотой монтажа. Каркас здания выполняет несущую функцию, а внутренние стены необходимы для распределения пространства. Только при возведении большого по объему здания жесткость каркаса приходится укреплять несущими конструкциями внутри дома.

Выделяют несколько разновидностей внутренних перегородок.

1. По наличию проемов:

  • глухие стены. Представляет собой цельную конструкцию, полностью отделяющую одно помещение от другого. Создавать их проще, но нужно уделять большое внимание хорошей звукоизоляции;
  • стены с проемами. Необходимы для монтажа межкомнатных дверей или других дизайнерских решений. Для устойчивости следует дополнительно укреплять жесткость конструкции.

2. По функциональности:

  • свободные стены. Это самый простой вариант — перегородки, не предназначенные для монтажа на них техники или мебели.
  • нагружаемые стены. Они специальным образом усиливаются на этапе строительства, чтобы без труда выдержать вес кухонного гарнитура, телевизора, полок с книгами и другой мебели

В большинстве случаев никаких особых требований к перегородкам каркасного дома не предъявляется. Потому для них не нужно дополнительно укреплять фундамент; пол, лаги способны выдержать вес внутренних стен.

Преимущества и недостатки каркасного строительства

Выбирая способ возведения деревянного дома, многие вначале интересуются отзывами и положительными характеристиками каждой технологии. Аргументов в пользу канадской технологии достаточно:

  1. Самый экономичный способ. И не только для возведения стен и крыш; из-за легкости конструкции для такого деревянного дома не требуется устройство сложного и дорогостоящего фундамента.
  2. Быстрый монтаж, нужно всего несколько месяцев.
  3. При правильной теплоизоляции такая постройка будет иметь высокий коэффициент теплосбережения, что, несомненно, отразится существенной экономией на отоплении в зимнее время.
  4. Высокая устойчивость каркаса и минимальная усадка позволяют начинать внутреннюю отделку практически сразу после завершения строительства здания.

К числу недостатков можно отнести то, что такие дома сделать своими руками весьма сложно. Правильно собрать «скелет» конструкции смогут только квалифицированные мастера со специальным оборудованием.

Также каркасные постройки из дерева, как правило, бывают не более двух этажей. Жилая площадь получается небольшой, но для обычной семьи ее вполне достаточно. А за счет устройства в чердачном помещении теплой мансарды ее можно изрядно увеличить.

Кроме того, все деревянные элементы необходимо обрабатывать антисептиками, что сделать своими руками проблематично. А все детали дома, изготовленные в заводских условиях, проходят качественную обработку препаратами против гниения – для этого их погружают в специальные большие емкости.

Варианты монтажа и изоляция перегородок

Внутренние стены, как и весь каркасный дом, собираются из бруса одного сечения, это увеличивает жесткость, устойчивость цельной конструкции. Монтируются на несущие балки в трех возможных вариантах:

  • на балку. Конструкция устанавливается на балку, фиксируется деревянными брусками с обеих сторон (сечение которых совпадает с толщиной половой доски). На место соединения в дальнейшем крепятся плинтусы;
  • между балок. Перед монтажом балки скрепляются шпалами (в пространство между ними врубаются бруски соответствующего размера). На шпалы кладут лежни, на которые и монтируют перегородку;
  • поперек балок. На балки, по которым будет проходить внутренняя стена, крепят лагу (лежни) под углом 90 градусов. На них и устанавливается конструкция.

Перегородки необходимо качественно изолировать. Конечно, речь не идет о теплоизоляции — она устанавливается на сам каркас.

  1. Звукоизоляция. Этот вопрос важен для жильцов каркасного дома. Перегородки из-за своих конструкционных особенностей не способны хорошо изолировать шум. Для подавления звука рекомендуется перед непосредственным монтажом внутренних стен закреплять диафрагму, а также создать слой гипсокартона, минеральной ваты или другого шумоподавляющего материала. Говоря о стенах с проемами, то здесь ситуация сложнее: межкомнатные двери, декоративные окна хорошо проводят любые звуки.
  2. Пароизоляция. Ее можно создать, используя минеральную вату. Она поможет защитить внутреннее пространство и сам каркас от конденсата, водяного пара. Изолирующие слои важно устанавливать в местах с повышенной влажностью (кухня, санузлы). На это следует обратить серьезное внимание, поскольку хорошая пароизоляция повышает срок службы каркасного дома.

Несмотря на кажущуюся простоту монтажа перегородок необходимо знать несколько ценных нюансов, которые сделают жизнь в каркасном доме намного комфортабельнее. Потому лучшего всего обращаться к опытным специалистам. Строительная предлагает покупателям высококачественные каркасные дома из материалов собственного производства, проводит все работу по строительству, монтажу и обеспечивает надежность построенных объектов.

Я построил себе дом из газобетонных блоков и облицевал его кирпичом. Дом стоит на относительно легком фундаменте – ростверк покоится на свайных основаниях. Для легкого дома из газоблока с облицовкой декоративным кирпичом такой фундамент – самый подходящий.

Когда пришла пора делать внутренние стены в доме, конечно же, я захотел сделать легкие перегородки. Но не все. Несущие внутренние стены я выложил из газобетона, а вот в качестве всех остальных внутренних стен выбрал каркасные перегородки.

Чем же хороши каркасные перегородки, и чем перегородки , например, отличаются от таких же, но в доме кирпичном?

Классификация по архитектуре и планировке

В этом плане различают следующие виды многоэтажных домов:

  • сталинские;
  • хрущевские;
  • брежневские;
  • новостройки.

Сталинские дома строились в СССР с 20-х годов прошлого века. Здания этого типа обычно располагаются в центре населенного пункта, а жилье здесь стоит дорого. Конструкция домов, возведенных в годы правления Сталина, позволяет обустраивать внутри них квартиры с очень высокими потолками. Стены в жилищах в таких зданиях очень толстые. При этом квартиры имеют большую площадь и хорошее освещение. Комнаты в сталинских зданиях в большинстве случаев изолированные.

Хрущевские дома возводились в нашей стране с 1956 по 1985 г. Сначала их строили из кирпича. Однако в 60-е годы этот материал заменили на более экономичный — бетонные блоки и железобетонные панели. По конструкции кирпичные дома этого типа ничем не отличаются от панельных или блочных. Потолки в квартирах в таких зданиях гораздо ниже, чем в сталинках. Отличаются комнаты в хрущевках и малой площадью. Санузлы в таких зданиях обычно совмещены, а кухни и балконы имеют небольшие размеры.

Отличительной чертой брежневских домов является большое количество этажей. Жилые городские здания этого типа строились в СССР с 1965 по 1980 годы. По конструкции многоквартирные дома этого типа схожи с хрущевками. Но квартиры в таких многоэтажках несколько более удобны для проживания. Также в брежневках обычно имеется лифт. Жилища здесь оборудованы разделенным санузлом. Также от хрущевок дома этого типа отличаются тем, что комнаты в квартирах здесь обычно изолированные.

Брежневские дома

Новостройки в России начали возводить с конца прошлого века. Квартиры в таких домах могут иметь самую разную нетиповую планировку. От хрущевок и брежневок новостройки отличаются и большей толщиной стен. Балконы в таких домах обычно также маленькие. Однако сами жилые комнаты и кухни при этом здесь имеют значительную площадь.

Устройство каркасных перегородок внутри дома

Конструкция каркасной перегородки чрезвычайно проста, потому ее часто делают в любом доме, изготовленном из любого материала.

Достаточно понимать само устройство каркасных перегородок, чтобы делать их что называется «на поток», самостоятельно, не прибегая к помощи строительных или отделочных бригад.

Основа любой каркасной перегородки, как явствует из названия, это каркас. Он может быть деревянным, стальным или пластиковым. Пластиковый каркас применяется в жилых помещениях очень редко. В основном он используется при производстве и монтаже офисных перегородок и ширм.

Поэтому на нашем сайте мы рассмотрим стальной и деревянный каркас.

Основа деревянного каркаса – деревянные бруски сечением от 40 до 60 мм, а также доски толщиной от 30 до 50 мм. Обычно из досок каркас внутренних стен не делают, так как это очень большой и неразумный перерасход пиломатериалов. Однако, если остались лишние доски от изготовления стропильной системы или после настилки полов, то можно использовать их. Не сжигать же в печке!

Доски толщиной от 40 мм и шириной от 120 мм можно смело пилить циркулярной пилой вдоль пополам. Таким образом, получится два бруска одинаковой длины из одной доски.

Деревянный каркас внутренней стены собирают на гвозди или саморезы, реже используют крепежные пластины. Иногда приходится наблюдать, как каркас собирают на мелкие гвозди и монтажную пену. Такой подход мне кажется неправильным – зачем пихать без надобности пену во ?

Стальной каркас можно делать из самого обычного профиля для ГКЛ. Я в некоторых перегородках такой и использую. Лучше всего подходит каркас с ребрами жесткости.

Сверху на каркас нашивается любой листовой материал (ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, фанера, ОСП) или тонкая доска «вагонка». Листовой материал затем готовят под чистовую отделку, а «вагонку» чистят, шкурят, шлифуют и покрывают декоративными составами для внутренних помещений. Каркасные деревянные перегородки из «вагонки» собирают уже после того, как уложен черновой пол и смонтирован черной потолок в доме.

Посмотрите, устройство каркасных перегородок в любом доме является наиболее простым способом спланировать внутреннее пространство. Не надо бетона или раствора, не надо блоков или кирпича – все работы производятся по сухому циклу и могут быть выполнены в . Неудивительно, что каркасные перегородки предпочитают делать в своих домах 95 процентов застройщиков, самостоятельно планирующих собственное строительство.

Пошаговая инструкция по отделке каркасных стен своими руками

Для каждого вида облицовки каркасных стен существует своя технология. Однако пошаговое руководство примерно одинаковое, за исключением некоторых моментов. Последовательность действий при внутренней отделке такая:

  1. Сначала производится монтаж внутренней стены. То есть устанавливаются панели из гипсокартона либо плиты ОСБ. Для других поверхностей, если это необходимо, стены выравниваются.
  2. Далее заделываются швы между смонтированными плитами. Если это панели ОСБ, то древесную плиту отштукатуривают. В случае с гипсокартоном щели шпатлюют и наклеивают поверх них бумажный скотч.
  3. После полного высыхания зазоров, приступают к грунтовке стен под чистовую отделку. Для каждого вида чистовой отделки существует свой вид грунтовки.
  4. В конце выполняют окончательный монтаж выбранным чистовым материалом. Например, наклеивают обои, красят стены, укладывают плитку, и прочее.

Когда в качестве облицовочного материала выбраны деревянные панели, стены не выравнивают, а сразу приступают к работам.

Монтаж каркасных перегородок в доме

Когда производится монтаж каркасных перегородок, то основным правилом является небольшой постоянный недобор линейных размеров. Что это значит?

Это значит, что если ширина помещения 4 метра, а высота помещения 3 метра, то монтаж каркасных перегородок надо проводить с размерами 3,98 метра по ширине и 2,98 метра по высоте. С каждой стороны от каркаса оставляется по 1 см зазора для того, чтобы «живая» после окончания строительства не поджимала и не деформировала каркас. Зазоры после зашивки каркаса листовым материалом заполняются монтажной пеной.

А зазоры в чистовой отделке заполняются любым пластичным наполнителем или шпатлевкой. Монтажная пена после установки каркаса мягко и, в то же время, прочно держит внутреннюю перегородку.

Если рассматривать каркасные деревянные перегородки, которые собираются из «вагонки» или шпона, то они также не доходят до чистового пола и до а на 1 см с каждой стороны. Эти зазоры затем закрываются нащельниками или плинтусами – напольными и потолочными.

Перегородки в каркасном доме собираются точно так же, как перегородки в кирпичном или блочном доме. Единственное замечание – в доме с деревянным каркасом стоит сделать деревянные каркасные перегородки, а в доме на основе стального каркаса лучше делать стальной каркас и для внутренних стен.

Варианты отделки каркасных стен снаружи

Каркасные дома отличаются тем, что их внешняя отделка может быть выполнена в разной стилистике и разными облицовочными материалами. При выборе наружной отделки такого жилища нужно посмотреть на все достоинства и недоставки выбранного материала и рассмотреть все возможные варианты. Ниже будет подробно рассмотрен каждый вариант отделки.

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг является самым доступным и дешевым материалом для отделки. Он используется в теплых регионах, так как его основа – это поливинилхлорид. Основные плюсы такой облицовки:

  1. Она практична и за ней легко ухаживать. К тому же виниловый сайдинг не подвержен влиянию прямых солнечных лучей и влаге.
  2. Если с одной-двумя панелями что-то случилось, не нужно демонтировать всю облицовку. Достаточно снять поврежденные элементы и заменить их на новые.
  3. Пластиковые панели легко весят. Поэтому они могут применяться в доме с облегченным фундаментом. К тому же такой материал хорошо собирается и крепится на каркасные стены.
  4. Вариантов расцветки и фактуры винилового сайдинга огромное количество. Поэтому хозяин дома может подобрать наиболее подходящий и современный материал под стилистику своего жилища.

Пластиковый сайдинг нельзя использовать для внешней отделки в регионах с низкой температурой. Ведь из-за этого он ломается, трескается и становится хрупким. Это, пожалуй, его единственный минус.

Металлический сайдинг

Металлический сайдинг выполнен из оцинкованной стали, что обеспечивает ему антикоррозийные свойства. К тому же сверху он покрывается толстым слоем лакокрасочного покрытия. Выполнять фасадные работы с данным видом наружной облицовки можно легко и быстро. Весит металлический сайдинг немного. Его стоимость по сравнению с другими материалами тоже мала.

Однако у сайдинга из металла есть и свои недостатки. Несмотря на то, что он покрыт цинком, со временем такой материал начинает ржаветь. На нем могут образовываться вмятины, неровности и царапины. Помимо этого, поверхность металлического сайдинга подвержена нагреванию и хорошо отражает солнечные лучи.

Кирпич

Кирпич – натуральный и довольно дорогой материал для облицовки каркасных стен. При таком виде отделки требуется, чтобы фундамент самого дома выдержал большую нагрузку. Поэтому нужно заранее конструировать усиленный фундамент, если выбран данный вариант отделки. К тому же внешняя кладка стен должна быть прочно привязана к дому с помощью металлических пластин.

Можно, конечно, купить пустотелый облегченный кирпич. Ведь он стойкий к повреждениям, одинаково хорошо выдерживает низкие и высокие температуры, а также обладает эстетическими свойствами.

Плитка

Можно отделать каркасный дом клинкерной плиткой. Она имитирует природный камень и выглядит благородно. Кроме того, плитка обладает следующими достоинствами:

  • Прочна и устойчива к воздействию влаги;
  • Не горит;
  • Не подвергается высоким температурам;
  • Есть возможность выбрать такую плитку под архитектурный стиль всего дома.

Каркасные перегородки в деревянном доме

Каркасные перегородки в блочном или кирпичном доме ставятся сразу на монтажную пену. А вот каркасные перегородки в деревянном доме, собранном из бруса или бревна, не запениваются вплоть до полной усадки сруба.

Каркасные перегородки , возводимые сразу же после сборки сруба из бруса или бревна, устанавливаются с вертикальными зазорами, равными величине усадки сруба плюс 1 сантиметр. То есть, если после сборки сруба его усадка будет на 5-7 см, то вертикальный зазор составит 7-9 см. Горизонтальные зазоры для внутренних стен при монтаже устанавливаются все такие же – по 1 см с каждой стороны.

Еще один момент – прилегание деревянной каркасной перегородки к бревенчатым стенам. Некоторые хозяева вытесывают бревно в месте нахождения перегородки и «врезают» торец внутренней стенки в сруб. Это в корне неправильно, нельзя подтесывать таким образом бревно.

Деревянные каркасные перегородки можно делать из вагонки, а иногда даже и из доски — дюймовки, которую затем шлифуют и красят декоративными составами.

Лучше не доводить перегородку на указанный уже выше зазор в 1см, а место прилегания перегородки к бревну закрывать большим декоративным деревянным уголком с полкой от 3 до 6 см. Он полностью закроет неровности от постороннего взгляда, при этом бревно останется нетронутым.

Серии домов

Квартиры в многоэтажных домах могут значительно различаться по планировке. К примеру, кирпичные жилые городские здания могут относиться к сериям К-7, 1-335, 1-515 (хрущевки), тишинская башня, смирновская башня (брежневки), 1-225, 1-414 (сталинки), П-3М, 2-29 (новостройки).

В домах разных серий оборудуются квартиры определенной планировки. Различаться жилища при этом могут по площади, размерам кухни, лоджии, коридоров, количеству кладовок и пр. В домах некоторых серий санузлы совмещены, в других — ванна и уборная представляют собой отдельные помещения. Помещения в квартирах при этом могут быть изолированными или проходными.

Какой утеплитель заложить в каркасные перегородки?

Нужно ли внутри дома? Однозначно, да. Утеплитель будет не только изолировать шум, исходящий из помещения, но еще и будет способствовать лучшему распределению тепла внутри дома. Из помещения не будет выдувать тепло в коридор или на лестничную шахту.

Какой утеплитель использовать для внутренних стен? Только самый экологичный. По возможности заполняйте внутренние каркасные перегородки вспученным вермикулитом, керамзитом или эковатой. Если у вас нет такой возможности, заполняйте каркас . В этом случае вам придется ее изолировать с двух сторон пароизоляцией.

Утеплитель в каркасной перегородке: 1 — стойка каркаса, 2 — базальтовая вата, 3 — пароизоляция, 4 — листовой материал (ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, ОСП, фанера).

Не используйте для внутренних каркасных перегородок пенопласт. Он горюч, а это самое неподходящее свойство для использования внутри жилых помещений. Про его другие свойства у же было написано в статье « » на нашем сайте.

Возвращаемся к строительству каркасного дома. После того как работа по установке и завершена, необходимо сделать межкомнатные перегородки.

Утепление различными материалами

Утеплять каркасные дома можно прямо в процессе строительства. После того как смонтирована внешняя обшивка, нужно будет проложить материал во внутренних полостях. Технология работ подбирается согласно выбранному теплоизолирующему материалу.

Базальтовая вата

Основной проблемой при работе с этим материалом будет его защита от влаги. Для этого с обеих сторон базальтового полотна укладывают гидро- и пароизоляционные пленки. Соединяют отдельные полосы внахлест, скрепляя их между собой строительным скотчем, как видно на фото.

При возведении щитовых деревянных домов по каркасной технологии вертикальные стойки устанавливают с шагом в 60 см. Это соответствует размерам минераловатных плит. В этом случае поместить внутрь плиты можно будет не разрезая их. В регионах с более суровыми зимами базальтовый утеплитель укладывают в три слоя. При этом все стыки между плитами должны перекрываться целым материалом последующего слоя, чтобы исключить образование мостиков холода. Далее производится внутренняя обшивка стен.

Для того, чтобы сделать фасад вентилируемым, на стены набивается обрешетка из деревянных брусков или металлического профиля. После этого монтируется гидро- и пароизоляция, укладываются плиты базальтовой ваты и покрываются снова пароизоляционной пленкой. Крепление к фасаду каркасно-щитовых построек плит утеплителя и пленки осуществляется специальными элементами с широкой шляпкой.

Пенополиуретан

С этим материалом могут работать только специалисты, поскольку технология утепления пенополиуретаном щитовых домов подразумевает использование специализированного оборудования. Несмотря на это, утепление деревянного дома пенополиуретаном достаточно привлекательно:

  • полностью закрываются все зазоры и щели,
  • дополнительная прочность из-за заполнения ячеек каркаса дома материалом,
  • максимальная защита от холода.

Для дома каркасного типа, можно выбрать несколько вариантов перегородок:

  • дощатые одинарные перегородки
  • дощатые двойные перегородки со звукоизоляцией
  • каркасно-обшивные перегородки.

В этой статье я расскажу об устройстве каркасно-обшивных перегородок. Так как:

  • Это самый экономичный и наименее трудоемкий тип перегородок.
  • В нашем доме уже частично установлены опоры (см. из серии «Строим сами» об устройстве потолков).

Примечание: Перегородки из кирпича для дома каркасного типа, конечно, можно и не исключать. Но для такого типа перегородок необходим полноценный фундамент ленточного типа. А если в нашем случае, дом деревянный, то и перегородки имеет смысл сделать из однородного материала. Но такое решение принимает каждый хозяин индивидуально, исходя из личных соображений.

Инструмент, необходимый для устройства каркасно-обшивной перегородки:

  • ножовка по дереву или
  • гвозди
  • или ровная рейка (длиной не менее двух метров)
  • рулетка
  • карандаш простой с твердым грифелем (строительный карандаш не обязателен)

Материалы, которые используются для устройства каркасно-рамочных перегородок:

  • доска обрезная для установки вертикальных стоек перегородки толщиной от 30 мм до 50 мм, ширина доски не менее 10 см.

Важно: Если у вас при устройстве потолка были установлены опоры, которые предназначаются также и для устройства перегородок, то ширина досок для промежуточных стоек перегородок должна соответствовать ширине основных опор.

  • ДСП или гипсокартон
  • ДВП или фанера — но в этом случае из-за не большой толщины данного материала необходимо, предварительно стенки перегородок обшить доской (можно не шпунтованной), а это лишние материальные затраты и вы потратите больше времени, если будет использован данный материал для устройства перегородок

С целью шумоизоляции можно использовать: листовой пенопласт, минеральную вату и т.п.

Примечание: если в качестве шумоизоляционного материала вы выберете пенопласт, то его можно крепить с помощью жидких гвоздей, предназначенных для работы с материалами такого типа.

Основные составные части

Каркас малоэтажной деревянной конструкции составляют:

  • фундамент;
  • балки нижней обвязки;

Схема конструкции деревянного каркаса дома

Вертикальные стойки бывают угловые и промежуточные. Назначение тех и других – соединение верхней обвязки и нижней. Оно осуществляется обычно способами: с использованием металлических уголков или с помощью полной врубки и нагелей. Укосы используются для того, чтобы каркас не перекашивался, не изменил своего положения при воздействии сильного ветра.

Устройство перегородки каркасно-обшивного типа

  • Первым шагом в устройстве перегородки данного типа станет создание каркаса:
  • по полу и потолку необходимо прикрепить доски толщиной 50 мм с пазами глубиной 25 мм и шириной, равной толщине стоек перегородки. В верхней и нижней обвязке пазы должны быть расположены друг напротив друга на расстоянии не более 50 см

    боковые стойки, которые крепятся непосредственно к несущим стенам, должны устанавливаться с натягом между верхней и нижней обвязкой. Остальные стойки вставляются в пазы обвязки

  • длина стоек должна обеспечивать небольшой натяг, чтобы стойка вставлялась не просто «от руки», а с усилием (можно при установке стоек в пазы слегка постукивать по ним молотком или киянкой в месте установке конца стойки в паз обвязки).
  • фиксация стоек в пазах осуществляется при помощи гвоздей, которые вбиваются с внутренней стороны в край (низ и верх) стойки под углом, так чтобы гвоздь вошел в доску обвязки перегородки. Длина гвоздя должна быть как минимум в 2,5 раза больше толщины стойки.

Примечание: Если возникнет необходимость, то между стойками можно сделать перемычки. Также необходимо увеличить расстояние между стойками (для дверного проема). Ширина дверного проема должна соответствовать ширине устанавливаемой межкомнатной двери, по наружному размеру дверной коробки.

  • Зафиксировав стойки, необходимо одну сторону перегородки обшить ДСП или гипсокартоном (или другим материалом, выбранным для обшивки стен). Для этого необходимо предварительно обрезать листы обшивки по размерам каркаса (высота и ширина). Это лучше сделать сразу для обеих сторон перегородки, чтобы больше не возвращаться к этапу обрезки листов.

Итак, обшиваем одну стену, после чего с внутренней стороны обшивки крепим шумоизоляционный материал (способы крепления зависят от выбранного типа шумоизоляционного материала). Завершив работы по устройству шумоизоляции, приступаем к обшивке второй стороны перегородки.

Принципы, заложенные в технологии строительства каркасных домов, определяют специфику всех его конструктивных элементов. Говоря о внутренних стенах, нельзя не обратить внимание на их сходство с наружными стенами. Как по конструкции, так и по используемым материалам. Естественно, функции внутренних и внешних стен отличаются друг от друга, более того, имеются различия и среди самих внутренних стен. И всё это сказывается на их конструктивных особенностях.

Основное назначение стен внутри каркасного дома – разделение его на зоны, то есть, помещения. Эту функцию выполняют все стены без исключения. Другие же функции в зависимости от замысла архитектора или дизайнера стены реализуют дифференцированно. Поэтому могут быть выделены различные типы внутренних стен.

  1. Глухие стены или стены с проёмами. Глухая стена наиболее проста в изготовлении. Но ввиду того, что такие стены обычно разделяют помещения высокой степени изоляции, они должны обладать повышенной шумозащитой. На стенах с проёмами обычно размещаются окна или двери. Проём нарушает целостность конструкции стены и требует дополнительных мероприятий по усилению её жёсткости. В то же время, так как внутренняя дверь или окно между комнатами редко обладают высокой звукоизоляцией, то не имеет смысла предъявлять высокие требования по этому показателю к стене.
  2. Свободные и нагружаемые стены. Отличаются тем, что на последние будут навешиваться различные предметы мебели и бытовая техника. Например, это может быть верхняя часть кухонного гарнитура или тяжёлый телевизор. Нагружаемые стены усиливаются ещё на этапе устройства каркаса. Кроме того, в местах предполагаемого крепления на них каких-либо предметов заранее устанавливаются подкладки. Это необходимо для того, чтобы гвозди или саморезы не попадали в пустоту.
  3. Несущие стены и перегородки. Это, наверное, самое существенное различие между внутренними стенами. Несущие стены являются, по-сути, внутренней частью общего каркаса дома. Они образуют единую конструкцию и обеспечивают ей требуемую жёсткость. Задачей перегородок является простое выделение помещений внутри дома. Никаких особых конструктивных требований к ним не предъявляется.

Что такое конструктивные элементы здания. Конструкции домов

Типы загородных домов и их конструктивные элементы. Краткие характеристики индивидуальных домов.

Конструкции домов индивидуальной застройки можно условно разделить на две группы:

  • . дома из камня (натурального или искусственного, кирпича, бетона);
  • деревянные дома : брусчатые, рубленые; каркасные, панельные; с различной обшивкой, утеплением.

Первая группа характеризуется долговечностью, большая масса этих конструкций требует строительства ленточных фундаментов из тяжелых материалов. Дома с каменными стенами требуют повышенных расходов на отопление из-за присущей им сырости и плесени. Меньшую массу и лучшую теплоемкость имеют стены, сложенные из дырчатого кирпича, арболита, керамзитобетона.

Такие стены нуждаются в менее массивных фундаментах, возможно возведение экономичных столбчатых фундаментов. Дома со стенами из кирпича и легких бетонов имеют хороший микроклимат и рекомендуются в любой климатической зоне.

Для второй группы характерна малая масса, легкость обработки и возведения. Основное достоинство домов из дерева — прекрасный микроклимат. Недостатки: сгораемость, подверженность гниению.

В зависимости от выбранной этажности и состава помещений возможно применение различных типов жилых домов: одно-, двух-, трехэтажных, с квартирами в одном или двух уровнях.

На участках со сложным рельефом возможно применение варианта сдвижки помещений на пол-этажа.

Обеспечение комфортного проживания в жилых домах достигается за счет правильного зонирования.

Жилая и хозяйственная зоны должны быть обязательно разделены.

В жилой зоне выделяют: зону дневного нахождения и зону ночного пребывания. В домах, состоящих из нескольких этажей и мансард, такое разделение возможно по этажам.

Зона дневного нахождения — передняя, холл, общая комната, столовая, веранда, туалет.

Зона ночного пребывания разделена на зону для взрослых и зону для детей, для гостей.

В хозяйственной зоне располагаются гараж, хозяйственные постройки, мастерские. Удобно, если к хозяйственной зоне примыкает кухня, связанная со столовой и общей комнатой.

Одноэтажные постройки имеют простое конструктивное решение, их легче возводить и ремонтировать.

Размещение всех помещений на одном уровне способствует их хорошей взаимосвязи, это особенно удобно для людей преклонного возраста. В связи с этим даже в двухэтажных домах рекомендуется одну спальню для пожилых размещать на первом этаже. Однако при большом количестве жилых комнат и подсобных помещений одноэтажные постройки требуют значительной площади и достаточно протяженных фундаментов. При этом значительно усложняется внутренняя планировка, так как появляются дополнительные коридоры.

: 1 — одноэтажные на одном уровне; 2 — одноэтажные в двух разных уровнях; 3 — двухэтажные мансардные; 4 — двухэтажные с неполной застройкой второго этажа; 5 — двухэтажные с полной застройкой второго этажа.

Мансардные дома позволяют организовать четкое деление помещений на дневную и ночную зоны, причем второй этаж эксплуатируется, как правило, в вечернее и ночное время. Размещение жилых помещений в двух уровнях позволяет отопить дом одной — двумя печами, создать компактную схему расположения отопительных приборов, обеспечив несколько помещений теплом от одного очага. К достоинству мансардных домов следует отнести то, что при одном и том же составе помещений они позволяют сократить занимаемую площадь земли на 30-40% и, соответственно, снизить протяженность фундаментов.

Двухэтажные дома несут в себе все достоинства мансардных по организации внутренней взаимосвязи жилых и подсобных помещений, но, как правило, они с трудом поддаются перестройке или переоборудованию из-за капитальности своих конструкций. Архитектурный образ домов с квартирами в двух уровнях более выразителен, появляется возможность использовать архитектурные приемы, которые не задействуются в одноэтажных домах. К недостаткам мансардных и двухэтажных домов можно отнести несколько повышенные (по сравнению с одноэтажными) расходы на их эксплуатацию.

Встречается также прием компоновки дома из одно- и двухэтажных частей. Это позволяет при желании организовать на крыше одноэтажного блока эксплуатируемую кровлю, на которой устраивают рабочую комнату на открытом воздухе, зимний сад или просто площадку отдыха.

Конструктивные элементы дома подразделяются на три основные группы в зависимости от их функционального назначения: несущие, ограждающие и совмещающие обе эти функции. Несущие элементы принимают на себя нагрузки от конструкции самого здания, атмосферных воздействий, людей. Ограждающие разделяют здание на отдельные помещения и выполняют защитные функции (тепло- и звукоизоляция, защита от атмосферных воздействий). Элементы, которые соединяют несущие и ограждающие функции, должны совмещать в себе эти качества. Практически любое здание имеет подземную часть, которая располагается ниже уровня грунта, и надземную. Границей между ними служит тротуар или отмостка — узкая полоса вокруг здания, покрытая каменными материалами, бетоном или асфальтобетоном. Ей придают небольшой поперечный уклон для отвода воды от здания.

В качестве примера рассмотрим элементы конструкции двухэтажного дома.

Фундамент. Опорная часть конструкции, которая служит «посредником» между нагрузкой от здания и грунтом. Если грунт под фундаментом находится в неизмененном (природном) состоянии, такое основание называют естественным. Если же грунт перед возведением фундамента приходится укреплять, основание называется искусственным. На фундаменты приходится воздействие переменной температуры и грунтовых вод, поэтому при их возведении применяются материалы с повышенной прочностью и устойчивостью к воздействиям внешней среды (железобетон, бетон, бутовый камень). Весьма распространены фундаменты из железобетонных плит и блоков. Фундаменты для небольших домов и коттеджей подразделяются на ленточные (их закладывают по линиям будущих стен) и столбчатые (в виде отдельно стоящих столбов).

1 — фундамент; 2 — пол подвала; 3 — гидроизоляция; 4 — стены подвала; 5 — отмостка; 6 — наружные стены; 7 — внутренние стены; 8 — междуэтажные перекрытия; 9 — перегородки; 10 — лестница; 11 — стропила; 12 — кровля; 13 — чердачное перекрытие.

Стены по своему расположению и назначению подразделяются на два вида. Наружные стены ограждают и защищают помещение от воздействий внешней среды. Внутренние разделяют помещения между собой. По степени приходящейся на них нагрузки стены бывают несущими, самонесущими и ненесущими. На несущие стены (6, 7) приходится нагрузка не только от собственного веса, но и от веса прочих конструкций (крыш, перекрытий и т. п.).

Самонесущими называют стены, которые передают фундаменту нагрузки не только от собственного веса, но еще и от ветра; на них не опираются перекрытия и прочие конструкций здания. Стены, ограждающие помещения здания от внешнего пространства и передающие свой собственный вес в пределах каждого этажа на прочие несущие конструкции, называют ненесущими.

Перекрытия — горизонтальные плоскости, совмещающие в себе ограждающие и несущие по высоте помещения, называют межцуэтажными (8), перекрытия над верхним этажом — чердачными (13). Выполняют перекрытия из железобетонных панелей, реже — из деревянных балок, к которым крепятся детали потолка (из ДСП, фанеры, гипсокартона).

Перегородки (9) — легкие стенки, опирающиеся на перекрытия и разделяющие внутреннее пространство на отдельные помещения в пределах одного этажа. Для их изготовления применяют гипсовые и фибролитовые плиты, пустотелые камни, кирпич и прочие материалы.

Лестницы (10) предназначены для сообщения между этажами. Их располагают в помещениях с несущими стенами. Часть лестницы, пролегающая от одной площадки до другой, называется маршем.

Карниз — верхняя часть наружной стены, выходящая за ее плоскость. Функциональным назначением карниза, помимо его декоративных качеств, является защита здания от воды, стекающей с крыши. Если здание не имеет карниза, по периметру его крыши устраивается парапет.

Крыша (11, 12) имеет своим функциональным назначением защиту здания от атмосферных осадков. Крыша располагается над чердачным перекрытием и может быть выполнена как из железобетонных панелей (плоская), так и из других материалов (деревянные или бетонные балки и пр.).

Строительные материалы для различных элементов конструкций дома подбирают с учетом выполняемых ими функций, региональных особенностей, так, использование местных материалов интересно как с точки зрения экономики, так и с точки зрения комфорта и эстетики. Применяя лучшие образцы местных традиционных решений, дополняя их новаторскими разработками на основе современных материалов и конструкций, вы можете придать застройке неповторимую индивидуальность и своеобразие.

Стены. Для их строительства обычно применяют местные строительные материалы: кирпич, камень, древесина. Самый распространенный из них — красный кирпич, который изготавливается практически в каждом регионе. Если качество кирпича хорошее, то целесообразно кладку вести с расшивкой швов. Это избавляет от дальнейших забот по отделке наружной части стен. Кирпич можно использовать и как облицовочный материал, выполняя им отделку стен из других строительных материалов. Кирпичную кладку можно выполнять различными методами, применяя приемы художественной отделки, различную методику перевязки швов, использование кирпича различных цветов и оттенков, меняя профиль стеновых карнизов и т.д. Все эти приемы имеют массу решений, способных в корне изменить внешний облик дома. Кирпичную кладку можно вести впустошовку, оставляя швы незаполненными. Это чаще всего делается тогда, когда наружные стены дома облицовывают керамическими плитками, штукатурят или применяют другие методы отделки современными материалами.

Окна — «глаза дома», они играют большую роль не только для создания естественной освещенности помещений, но и в архитектурно-пространственном восприятии здания. Поэтому достаточно поменять форму или вид обрамления оконных проемов, как внешний вид дома существенно изменится.

Возможно использование как стандартных, так и индивидуальных оконных блоков. В стандартных блоках вопрос членения оконного проема отпадает, так как они имеют строго фиксированные размеры и переплеты. В оконных блоках, выполненных по индивидуальному заказу, форма, рисунок и членение переплетов может значительно отличаться от стандартных. Эта, казалось бы, незначительная архитектурная деталь оказывает большое влияние на внешний вид дома.

Придать индивидуальность внешнему облику дома может архитектурное обрамление оконного проема различными декоративными деталями.

Особое внимание следует уделить площади оконных проемов, которая играет огромную роль не только в архитектуре здания, но и значительно отражается на его эксплуатационных качествах. Занижение или необоснованное завышение площади оконных проемов меняет уровень естественной освещённости, затрудняет (или снижает количество вариантов) прокладку вентиляции, монтаж отопительного оборудования и т. д. Отношение площади окон в помещениях дома к площади пола должно быть в пределах 1:5,5-1:8. В мансардных этажах со светопроемами в наклонных плоскостях это соотношение должно быть не менее 1:10. Через оконные проемы уходит значительная часть тепла, поэтому их увеличение следует правильно обосновывать.

Входные двери. Индивидуальный дом может быть оборудован несколькими входами. При этом главный вход обращают в сторону улицы, а рабочий — в сторону хозяйственного двора. Как и в окнах, обрамление и заполнение дверного проема может быть различным. Целесообразно парадный вход делать с более широким дверным проемом, устанавливая полуторные или двухстворчатые двери. В узкой створке полуторной двери или в верхней части полотен можно делать остекленные вставки для естественного освещения. Такие вставки будут играть и декоративную роль дверного полотна. Декоративное оформление, как и характер обрамления проема, может быть самым разнообразным.

Балконы не только повышают уровень комфортности проживания. Архитектурные детали балконов в сочетании с зеленью и цветами оживляют и украшают фасады дома, придавая им особый стиль и выразительность.

Балконы могут быть устроены в виде консольных плит или опираться на колонны крыльца и другие элементы дома. Балкон может служить одновременно и навесом, который используется на уровне первого этажа. Под ним можно расположить крыльцо или уютную террасу, установить скамейки, организовать зону отдыха.

Фронтоны. В домах с двускатной или мансардной крышей со стороны коньков устанавливают фронтоны. Фронтоны можно устанавливать как со стороны фасадной части дома, так и с его боковых сторон. Их оборудуют смотровыми окнами различной формы, к ним пристраивают балконы. Иногда небольшие фронтоны со слуховыми окнами устраивают в верхней части четырехскатной крыши. Количество фронтонов и их форма зависят от конструктивного исполнения крыши.

Меняя архитектурные детали, конструктивные решения и материалы, вы можете придать своему дому неповторимую выразительность и индивидуальность.

Дом лучше всего строить по проекту. Создавая проекты, архитекторы предусматривают максимальные удобства, предлагают самые прочные, дешевые, долговечные и легковыполнимые конструкции.

Жилой дом состоит из взаимосвязанных архитектурно-конструктивных элементов, объединяющих внутренний объем здания.

Фундамент

— нижняя, заглубленная в грунт часть здания, предназначенная для передачи на грунт (основание) нагрузки от всего здания.

Фундамент — это «ноги» здания, поэтому выкладывать его надо особенно тщательно. От надежности фундаментов в большой степени зависят эксплуатационные качества дома или других сооружений, их капитальность и долговечность. Разбив место под фундамент, приступают к выемке грунта. Класть фундаменты рекомендуется сразу же после выемки грунта. Иначе придется повторно удалять высохшую и осыпающуюся землю. Фундаменты под жилые дома и другие постройки бывают четырех типов: ленточные (непрерывные), плитные, столбчатые и столбчатые с ростверком.

Учитывая, что стоимость возведения фундаментов относительно высока (15-20% от стоимости всего дома), а исправление ошибок сложно и дорого, следует с большой ответственностью отнестись к их сооружению. Основной угрозой фундаментам являются грунтовые и дождевые воды. Поэтому необходимо содержать отмостки дома в исправном состоянии, регулярно заделывая в них провалы и трещины. Ширина отмостки зависит от типа грунта и ширины карнизных отвесов крыши. На обычных грунтах она должна быть на 15-20 см шире карниза, но не менее 60 см; на просадочных — не уже 90-100 см с уклоном от стены дома 10 см на 1 м. Весной следует освободить от снега стены дома на расстоянии 1,5-2,0 м.

Цоколь

продолжает фундамент до уровня первого этажа и служит дому защитой от атмосферных осадков, капиллярной влаги, механических повреждений. Поэтому его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементным раствором состава 1:3:

По отношению к наружным стенам цоколи могут быть выступающими, западающими или находиться с ними в одной плоскости. Самый надежный (с точки зрения защиты от атмосферных осадков) — западающий цоколь.

Если стены грунтоцементные или саманные, то цоколь облицовывают кирпичом или бетонными камнями. Если их нет, то делают завалинку, используя песок или шлак.

Стены.

По своему функциональному назначению стены подразделяют на наружные и внутренние, а по восприятию вертикальных нагрузок — на несущие и не несущие.

Стены могут быть деревянными (из бревен, брусьев, каркасные различного профиля); кирпичными (из полнотелых и пустотелых глиняных, керамических и силикатных кирпичей и блоков); каменными (из булыжного (бутового) камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и т. п.); легкобетонными (из ячеистого бетона, керамзитобетона, шлакобетона, арболита, опилкобетона); грунтобетонными из самана (уплотненный грунт); композитными или многослойными с исп-

ользованием различных материалов и конструктивных решений.

Стены ограждают внутренний объем здания от наружного пространства, а также разграничивают помещения друг от друга. Несущие стены воспринимают нагрузки от перекрытий и покрытия.

На стены приходится примерно третья часть стоимости дома.

Поэтому выбор дешевых, прочных и долговечных материалов для них имеет немаловажное значение. Самыми дешевыми считаются местные материалы.

Толщина стен зависит от климатических условий и применяемого материала. Чем легче материал, тем теплее и тоньше стены.

Деревянные стены

подразделяют на рубленые (брусчатые и бревенчатые) и каркасные.

Рубленые брусчатые стены

возводят из брусьев сечением 160х160 мм или 180 х 180 мм. Брусья укладывают горизонтальными рядами. Ряды брусьев соединяют прямоугольными шипами из сухой древесины или цилиндрическими нагелями толщиной 3 см. Углы стен рубят с остатком и без остатка «в лапу». Один ряд связанных по контуру брусьев называют венцом. Уложенные один на другой венцы от цоколя до крыши образуют сруб. Пазы в брусьях при врубке следует тщательно прокладывать паклей и дополнительно конопатить. Рубленые бревенчатые стены возводят из бревен толщиной 220-260 мм. Бревна укладывают друг на друга горизонтальными рядами комлями попеременно в разные стороны и связывают в углах врубками, а по длине — вертикальными гребнями. Углы стен рубят с остатком «в чашку» (чашкой вниз) и без остатка в «лапу».

Бревенчатые стены

, как правило, обшивают снаружи тесом по брускам-прибоинам сечением 50х50 мм.

Деревянные каркасные стены

состоят из стоек и балок-обвязок, обитых с внутренней и наружной сторон листовыми материалами. Между листовым материалом укладывают теплоизоляционный слой (минеральную вату, пенопласт, шлак, камышит и др.). Для защиты теплоизоляционного слоя укладывают слой толя, рубероида или пергамина.

Кирпичные стены

строят, как правило, облегченными (с пустотами, заполненными шлаком или другим утеплителем), смешанными (облицовка с наружной стороны глиняным или силикатным кирпичом облегченного материала, например шлакобетона с засыпкой утеплителя и т. п.), так как делать сплошные стены в данном случае неэкономично. Облегченные стены обладают меньшей теплопроводностью при той же прочности и долговечности, что и сплошные. Толщина облегченных наружных стен в южных районах — 25 см, в районах средней климатической зоны — 38 см, в северных районах — 51 см. Цоколь и карниз таких стен следует выкладывать из сплошного кирпича для предотвращения проникновения влаги.

При возведении сплошных кирпичных стен одноэтажных жилых домов нецелесообразно использование полнотелого глиняного и силикатного кирпича: прочностные характеристики кирпича при этом используются лишь на 20-30%.

Стены из бутового камня

в южных районах делают толщиной 60 см, в средних — 79-85 см. Это вызвано повышенной теплопроводностью бутовой кладки.

Стены из известняка-ракушечника

обладают малой теплопроводностью и морозоустойчивы. Известняк-ракушечник хорошо обрабатывается. Толщина таких стен зависит от плотности материала и составляет 38-51 см.

Стены из туфа

также обладают малой теплопроводностью и большой прочностью. Толщина их 25-51 см. Их возводят из пиленых камней и крупных блоков различных размеров.

Шлакобетонные стены

выполняют из шлакобетонных блоков заводского приготовления. Они более экономичны, чем кирпичные, обладают меньшей теплопроводностью и менее трудоемки при возведении.

В индивидуальном строительстве на основе шлака, керамзита или опилок в сочетании с цементом и известью могут быть успешно изготовлены легкобетонные стены. Они надежны в эксплуатации и в 1,5-2 раза дешевле кирпичных. Если при этом использовать заранее изготовленные легкобетонные блоки, то можно значительно сократить срок строительства.

Стены из самана

выкладывают в районах с сухим и умеренно сухим климатом. Толщина их для северных районов — 70 см, для средней климатической зоны — 51 см, для южных районов — 38 см. Они весьма экономичны (дешевле деревянных на 30% и более), однако требуют постоянного ухода, защиты от влаги. Поэтому при возведении фундаментов под них надо особое внимание уделять гидроизоляции. Целесообразно три нижних ряда стен выложить из обожженного полнотелого кирпича. Намокание саманного кирпича-сырца не допускается. Саманные стены дают значительную осадку.

Карнизы

. Верхняя часть домов с чердачными скатными покрытиями при наружных водостоках заканчивается карнизами.

Карнизы из кирпича образуются выпуском кирпичной кладки на 40-50 см от наружной поверхности стены для предохранения от попадания на нее дождя. На обрезе стены укладывают на толевую прокладку деревянный брус — мауэрлат, на который упирается стропильная нога.

При решении карниза деревянного здания очень важно обеспечить непрерывность утеплителя в стене и чердачном перекрытии. Это легко достигается укладкой балок чердачного перекрытия не на верхнюю обвязку, а на ребро доски, врезанной ниже обвязки в стойку каркаса. В случае, когда балки чердачного перекрытия укладывают на верхнюю обвязку, сопряжение перекрытия и стены защищают от промерзания укладкой бортовой доски.

Перекрытия

. Итак, ваш будущий дом обрел фундамент и стены. Теперь на очереди работы по устройству перекрытий.

Перекрытия разделяют здания по высоте поэтажно и передают нагрузку от предметов и людей на стены. Перекрытие должно быть экономичным, прочным (выдерживать действующие на него постоянные и временные нагрузки, а также нагрузку от собственного веса). Оно должно быть жестким, чтобы прогибы его не превышали допустимые. Оно должно обладать определенными теплозащитными и звукоизолирующими свойствами, а деревянное перекрытие должно удовлетворять еще и требованиям пожарной безопасности и биостойкости.

Перекрытия подразделяют на балочные и плитные. Несущими элементами балочных перекрытий являются балки (на них укладывают плиты, настилы, накаты и другие элементы), плитных перекрытий — плиты, опирающиеся на несущие стены. В домах с деревянными стенами и каркасом перекрытие также делают деревянным. В кирпичных домах перекрытие может быть как деревянным, так и железобетонным.

Балочные перекрытия

могут быть по деревянным, железобетонным и металлическим балкам, которые располагаются поперек или вдоль здания.

Перекрытия по деревянным балкам

простейшей конструкции состоят из несущих балок, уложенных через 0,6 м, 0,8 м и 1 м, и наката с засыпкой. Деревянный (дощатый) пол настилают по лагам или непосредственно по балкам. Применяют балки прямоугольного сечения высотой 130 мм, 150 мм, 180 мм, 200 мм и толщиной 75 мм и 100 мм при пролетах не более 4 м. Концы деревянных балок заделывают в кирпичные стены, при этом их антисептируют, предохраняют от увлажнения гидроизоляцией из двух слоев рубероида на битумной мастике. Глубина заделки балки, опирающейся на стены, не менее 100 мм. При открытой заделке гнёзда опирания балок раствором не заполняются, что позволяет легко заменять балки при ремонте дома. Между несущими балками на специальные прибоины (черепные бруски сечением 40х40 мм или 50х50 мм), которые крепятся к балкам, укладывают деревянные щитовые накаты. По накату, как правило, укладывают гидроизоляционный слой в виде глиняной смазки толщиной 20-30 мм или толь, по которому для обеспечения звуко- и теплоизоляции насыпают слой сухого шлака толщиной 50-60 мм.

Потолок подшивают досками, обивают листами сухой штукатурки или штукатурят по дранке.

Для заполнения пространства между балками и утепления чердачного перекрытия можно использовать местные материалы: глиновальковые, глиноплетневые заполнители, а также заполнители из камыша.

Глиноплетневые заполнения получают так. Вяжут из хвороста каркас, обмазывают его с двух сторон саманной массой и кладут на черепные бруски.

Если заполнителем является камыш, то вначале на черепные бруски кладут (через 30-35 см) деревянные жерди толщиной 7-8 см. Со стороны потолка перекрытие обмазывают глиной, смешанной с мелко нарезанной соломой, и штукатурят.

Перекрытия по железобетонным или металлическим балкам

применяют при длине пролета более 4 м и при повышенных нагрузках. Металлические балки бетонируют или штукатурят по сетке для придания им необходимой огнестойкости.

Плитное перекрытие

с опиранием сборных железобетонных плит на несущие кирпичные стены применяют в каменных зданиях. Опирание плит на кирпичные стены должно быть не менее 120 мм.

Перегородки

. В отличие от капитальных стен перегородки несут в основном собственную массу. Основанием для перегородок могут быть отдельные фундаменты, капитальные стены, балки и плиты перекрытий. Перегородки должны быть прочными, устойчивыми, обладать достаточной огнестойкостью, звуко- и теплоизоляцией.

Основные материалы для устройства перегородок: дерево гипс, гипсошлакобетон, кирпич, стекло, бетон, железобетон и местные строительные материалы.

Перегородки бывают дощатые, каркасно-обшивные (с засыпкой или полые), сплошные (монолитные).

Перегородки в санузлах и других помещениях со значительной влажностью воздуха должны быть особенно влаго- устойчивыми. Такие перегородки (как правило, кирпичные) отделывают керамической плиткой или красят масляной краской.

Однослойные дощатые перегородки

выполняют из вертикально поставленных досок толщиной 50 мм, установленных на нижнюю обвязку. Доски сплачивают между собой в шпунт или четверть. Собранную перегородку штукатурят по дранке или отделывают с обеих сторон листами сухой штукатурки, древесноволокнистыми плитами.

Двухслойные дощатые перегородки

выполняют из двух слоев досок толщиной 25 мм или 40 мм.

Каркасно-обшивные перегородки

выполняют из деревянных стоек, поставленных на расстоянии 0,4-1,0 м одна от другой. Стойки устанавливают на нижнюю обвязку и соединяют поверху верхней обвязочной доской. В промежутки между стойками укладывают утеплитель либо засыпают шлак, а снаружи штукатурят.

Сплошные кирпичные перегородки

выполняют, как правило, в полкирпича. Перегородки длиной более 5 м выкладывают с армированием.

Для повышения устойчивости в швах перегородок длиной более 5 м через каждые пять рядов кладки по высоте укладывают арматуру диаметром 4-6 мм.

Монолитные перегородки

выполняют из бетона толщиной от 50 мм до 120 мм. Бетон заливают в опалубку из проолифленных досок слоями по 200 мм высотой и тщательно уплотняют.

Камышитовые перегородки

имеют деревянный каркас, который заполняют камышитовыми плитами. Такие перегородки легки, обладают хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами.

Выбирая планировочную схему дома, необходимо иметь в виду возможность использования конструкций и изделий массового серийного производства, а также местных строительных материалов. Следует учитывать типоразмеры выпускаемых строительных изделий (плиты перекрытия, оконные и дверные проемы и т. д.), необходимо соблюдать модульность размеров и стремиться к максимальному сокращению типоразмеров сборных конструктивных элементов.

Для индивидуального строительства обычно применяются следующие конструкции домов: каменные, монолитные (из крупнопористого бетона, шлакобетона, опилкобетона, кастробетона), из газосиликатных блоков, рубленые из бревен и бруса, каркасные, засыпные, сборные каркасно-щитовые.

По функциональному назначению основные элементы дома подразделяются на следующие группы: несущие, ограждающие и совмещающие сразу обе эти функции. Несущие конструкции принимают нагрузки от всей тяжести самого дома, людей, атмосферных воздействий. Ограждающие элементы дома разделяют его на отдельные помещения и выполняют защитные функции (звуко- и теплоизоляция). Конструкции, которые соединяют в себе несущие и ограждающие функции, должны совмещать в себе эти качества.

Любой дом имеет подземную часть, которая располагается ниже уровня грунта, и надземную. Граница между ними — это отмостка (узкая полоса вокруг здания, покрытая бетоном, асфальтобетоном, каменными материалами), которой придают небольшой уклон для отвода воды от дома.

Рис. 1. : 1 — фундамент; 2 — пол подвала; 3 — гидроизоляция; 4 — стены подвала; 5 — отмостка; 6 — наружные стены; 7 — внутренние стены; 8 — междуэтажные перекрытия; 9 — перегородки; 10 — лестница; 11 — стропила; 12 — кровля; 13 — чердачное перекрытие

Дом состоит из следующих элементов (рис.1). Фундамент — это опорная несущая часть конструкции, которая держит нагрузку всех конструктивных элементов дома и воздействие переменных температур, грунтовых вод и т. п. Основание под фундаментом может быть естественным и искусственным. Если площадка, на которой будет закладываться фундамент, не изменяет своего природного состояния с течением времени, то такое основание является естественным. Когда в силу разных причин грунт приходится дополнительно укреплять, то такое основание является искусственным.

При строительстве фундамента применяются материалы с повышенной прочностью и устойчивостью к воздействиям внешней среды: бутовый камень, бетон, железобетон, железобетонные плиты и блоки.

Стены дома по назначению и расположению разделяют на наружные и внутренние. Наружные стены ограждают и защищают дом от внешних воздействий. Внутренние стены служат для разделения внутренних помещений дома по их функциональному назначению. Нагрузка на стены различна, поэтому их разделяют на несущие, самонесущие, ненесущие. Нагрузка от веса конструкций (крыш и перекрытий в том числе) и нагрузка от собственного веса приходится на несущие стены (рис. 1).

Стены, на которые не опираются перекрытия и прочие конструкции дома, и которые передают фундаменту нагрузки не только от собственного веса, но еще и от ветра, называются самонесущими. Ненесущими являются стены, передающие свой собственный вес в пределах каждого этажа на прочие несущие конструкции и ограждающие помещения дома от внешнего пространства.

Перекрытия — это горизонтальные плоскости, выполняющие роль ограждающих и несущих конструкций дома. Перекрытия могут быть междуэтажными, разделяя смежные по высоте помещения (рис.1). Чаще всего перекрытия делают из железобетонных панелей, реже — из деревянных балок, к которым крепится потолок из гипсокартона, ДСП или других аналогичных материалов. Перекрытие над самым верхним этажом называется чердачным (рис. 1).

Легкие стенки, разделяющие внутреннее пространство дома на изолированные помещения и опирающиеся на перекрытия, называются перегородками (рис. 1). Их делают из кирпича, пустотелых блоков (камней), из фибролитовых и гипсовых плит и прочих материалов, подходящих для внутренних перегородок (стен).

В помещениях с несущими стенами для сообщения между этажами располагают лестницы (рис. 1). Марш — это часть лестницы, пролегающая от одной площадки до другой. Количество маршей в строящемся доме будет зависеть от его этажности.

Карниз — это горизонтальный выступ на стене, поддерживающий крышу дома и защищающий ее от стекающей воды. Если карниз не делается, то тогда по периметру крыши дома устраивается парапет — невысокая сплошная стенка, проходящая по краю крыши.

Установка несущих стен

Планировать расположение несущих стен, в отличие от перегородок, следует ещё на этапе проектирования каркасного дома. Ведь слишком много факторов увязано с их расположением, а также оказывает на него влияние. Во-первых, нагрузка от крыши, перекрытий, собственного веса стен и предметов обстановки каркасного дома распределяется по его наружным стенам на фундамент. И далеко не всегда четыре внешние стены могут удовлетворительно справиться с этой задачей.

Во-вторых, наличие промежуточных опор, каковыми являются несущие стены, позволяет более рационально и экономно использовать имеющиеся строительные материалы.

Например, балки перекрытия и лаги пола имеют под нагрузкой определённый прогиб, пропорциональный длине пролёта и обратно пропорциональный их толщине.

Так вот, в большинстве случаев экономически более выгодно устроить дополнительные опоры под балками, чем использовать более толстые доски или брус. Используемые обычно для пола второго этажа (они же балки перекрытия первого этажа) доски размером 200Х50 мм ограничивают максимальный пролёт до 4 метров. Если размер комнаты больше, то возникает необходимость в дополнительной опоре, которой является несущая стена. А несущая стена не может просто «висеть в воздухе» на втором этаже. По ней, на первом этаже, необходимо установить такую же несущую стену, оперев её на собственный фундамент. Отсюда следует третий фактор, а именно необходимость проектирования и устройства фундамента под несущие стены каркасного дома.

Для изготовления каркаса несущих стен обычно используют такие же материалы, как и для каркаса внешних стен. Если это доски, то сечением 200х50 мм. Если брус, то сечением 200х80 или 250х100 мм. Устанавливаются вертикальные стойки на первый венец нижней обвязки. Обшиваются стены практически любым листовым материалом: гипсокартоном, древесноволокнистыми плитами, ОСП, фанерой, древесно-стружечными плитами, а также шпунтованной доской или рейкой. Внутри стены помещается шумопоглощающий материал, обычно в данном качестве используется акустическая минеральная вата. Для лучшей звукоизоляции рекомендуется устроить так называемый акустический сэндвич. Он представляет собой чередующиеся слои гипсокартона и акустической минеральной ваты толщиной не менее 80 мм. Для ощутимого эффекта таких слоёв должно быть 4-5. Конечно, утолщение стены уменьшит полезную площадь комнаты, но зато существенно повысит комфортность проживания в ней.

Перегородки

Данный тип внутренних стен отличаются тем, что не несёт на себе никакой существенной нагрузки, кроме собственного веса. А также, возможно, предметов мебели или другого инвентаря. Поэтому для установки перегородок не нужно устраивать собственный фундамент. Несущей способности пола обычно хватает для того, чтобы монтировать перегородки прямо непосредственно на него или на лаги. В том случае, если стена попадает между лагами, желательно устроить дополнительные перемычки перпендикулярно доскам или брусу, из которых выполнены половые лаги.

Межкомнатные перегородки в каркасном доме рекомендуется собирать из доски сечением 100х50 мм. Или даже уже, если вы будете устраивать упомянутый выше акустический сэндвич. В этом случае толщина стены у вас может вырасти до 400 мм при четырёхслойной шумоизоляции. Расстояние между вертикальными стойками внутренних стен (перегородок) обычно соответствует стандартному размеру листа минеральной ваты и составляет 1,2 м. В остальном установка межкомнатных перегородок производится точно так же, как и внутренних несущих стен.

Нагружаемые стены

Свободные стены собираются «монотонно», то есть, равномерным повторением одних и тех же строительных элементов, как по горизонтали, так и по вертикали. Нагружаемые, то есть предназначенные для крепления на них тяжёлых предметов, стены более сложны. В тех местах, где предполагается размещать крепёжные детали (дюбеля, кронштейны и т. д.), между вертикальными стойками каркаса дополнительно устанавливаются опоры из досок того же типоразмера, какие использовались для монтажа самого каркаса. А он, в свою очередь, усиливается укосинами, препятствующими выгибанию стен от поперечных нагрузок. Если на таких стенах будет устанавливаться звуковоспроизводящая аппаратура, следует обеспечить демпфирование крепёжных деталей специальным прокладками, шайбами или звукопоглощающими составами. В противном случае внутренняя стена вашего каркасного дома может превратиться в усилитель звука, что вряд ли обрадует тех, кто находится в соседней комнате.

Особенности стен с проёмами

Внутренние стены каркасного дома бывают либо глухими, либо с проёмами. И если при монтаже глухой стены обычно трудностей не возникает, то устройство оконных или дверных проёмов требует учёта определённых моментов. Во-первых, стена каркасного дома образована рядом вертикальных стоек, установленных на равном расстоянии друг от друга. А врезка любого проёма нарушает эту целостность, что требует дополнительного усиления конструкции. Во-вторых, разрыв вертикальных стоек вызывает ослабление той части каркаса, которая располагается над проёмом. Для замещения отсутствующих вертикальных опор применяются различные варианты распределения нагрузки, например, установка ригелей, то есть, дополнительных горизонтальных обвязочных досок. В-третьих, ввиду того, что вертикальные стойки устанавливаются периодически, местоположение проёмов следует выбирать так, чтобы минимально нарушать целостность конструкции. В идеале проём должен иметь ширину, кратную шагу стоек. Если этого добиться затруднительно, проём должен хотя бы начинаться от стойки (или заканчиваться у неё).

Двери или окна – это слабое место в шумоизоляции. Особенно внутренние двери и декоративные окна. Тонкие одинарные двери – отличный проводник любого шума, особенно низкочастотного. Таковы же и окна, если только они не состоят из сдвоенного стеклопакета толщиной более 40 мм. Поэтому вряд ли есть смысл в серьёзной звукоизоляции внутренней стены с проёмами.

Несколько общих вопросов

Часто будущие владельцы каркасных домов, которые они собираются строить своими руками, задаются вопросом о необходимости пароизоляции и теплоизоляции внутренних стен. Полагаем, что в теплоизоляции нет необходимости, если вы не собираетесь выборочно отапливать свой дом. Конечно, такой вариант совсем исключить нельзя, но это скорее временная мера. А теплоизоляция – вещь довольно-таки постоянная, к тому же недешёвая. Более того, мы настоятельно рекомендуем использовать качественную звукоизоляцию. А она неплохо справляется с шумоподавлением.

Что касается пароизоляции, то она полезна в случае использования во внутренних стенах акустической минеральной ваты. Изолирующий слой следует защищать от конденсата, который может образоваться при прохождении сквозь стену водяного пара. Естественно, это актуально для стен в комнатах с постоянно или периодически повышенной влажностью, например, в кухне. Кроме того, пароизолирующий слой, особенно с битумной пропиткой, сам по себе является неплохой защитой от посторонних звуков, особенно высокочастотных. Иногда возникают вопросы, касающиеся прокладки коммуникаций через внутренние стены каркасного дома. Обычно все трубы провода, шланги, короба и т. д. прокладываются внутри стены перед её обшивкой. Однако в России, в отличие от многих зарубежных стран, строительные нормы и правила допускают только наружную электропроводку. Нормы эти старые, разработаны ещё тогда, когда качественная электроизоляция не проводилась в промышленных масштабах. Поэтому ничего зазорного не будет, если вы проложите внутри стены электропровод, но только хорошего качества. Ну, а если вы всё же намерены соблюдать требования СНИПов, придётся спрятать электрические провода в гофрошланги либо в специальные короба, которые крепятся поверх стены. Естественно, в этом случае придётся подбирать электроарматуру таким образом, чтобы она не портила интерьер комнаты.

Как мы видим, устройство своими руками внутренней стены каркасного дома любого типа не представляет особых трудностей и может быть выполнено даже в одиночку. Главное для получения положительного результата – это понимать назначение и механизм действия всех элементов конструкции.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: